マチュー・ブラジーがボッテガ・ヴェネタを離れシャネルへ移った理由

誰も追い出されたわけではない。ブレイジーは、ファッション界で誰も断らない唯一の仕事に選ばれたのだ。2024年12月12日、シャネルは彼を新アーティスティック・ディレクターに任命した。これは、ボッテガ・ヴェネタが彼の退任とルイーズ・トロッターの後任就任を発表したわずか数時間後のことだった。同じ日だ。ファッション界で最も影響力のある2つのポストが、どちらも昼食前に埋まった。これが見出しだ。以下は実際のストーリーと、約1年後に行われた彼のシャネルでの初ショーの様子である。

さて、マチュー・ブレイジーって一体誰なの？

ボッテガ ヴェネタに入社する前は、業界関係者以外で彼の名前を聞いたことがある人はほとんどいなかった。メゾン・マルジェラ、セリーヌ、カルバン・クラインなどで経験を積んでいたが、堅実な経歴ではあるものの、特に注目を集めるような経歴ではなかった。2020年にボッテガ・ヴェネタに入社し、ダニエル・リーの下でプレタポルテのデザインディレクターを務めた。その後、リーが2021年末に突然退任し、ブレイジーはほぼ必然的にトップの座に就いた。

しかし、彼がそれをどう活用したかこそが、語るべき点だ。創業から3年で、このブランドは「評判の良いレザーブランド」から、人々が本当に夢中になるブランドへと変貌を遂げた。ロゴをあちこちに散りばめたり、奇抜な仕掛けを使ったりしたわけではない。素材へのこだわりは、デニムのように見えるレザーや、誰も試したことのないような場所にイントレチャートをあしらうなど、奇抜な域に達していた。サーディンバッグ、アンディアモ、カリメロ。編集者たちは夕食時にこれらのバッグについて議論を交わした。それだけでも、その素晴らしさがわかるだろう。売上もそれを裏付けている。多くの高級ブランドが伸び悩んでいた2024年最初の9ヶ月間で、売上高は4%増の12億3000万ユーロに達した。

では、なぜシャネルなのか？

シャネルは2024年6月からクリエイティブディレクター不在の状態が続いていた。ヴィルジニー・ヴィアールは公式には5年の任期を終えて退任したが、実際にはその前にカール・ラガーフェルドと共に20年近く働いていた。この空席は長引き、ファッション誌では一種のジョークのネタになるほどだった。ジャックムス、エディ・スリマン、ジョン・ガリアーノ、一時はフィービー・ファイロなど、あらゆる大物の名前が候補に挙がった。ブレイジーの名前は、最後の数週間までほとんど挙がらなかった。

それは決して偶然ではない。シャネルは、長年公然とその地位を主張してきた人物を求めていたわけではない。彼らが求めていたのは、老舗ブランドをサーカスのような騒ぎにすることなく復活させられる人物の実力だった。そして正直なところ、ボッテガ・ヴェネタはまさにそれを体現した好例だったと言えるだろう。

シャネルのファッション部門を統括するブルーノ・パブロフスキーは、発表時に率直にこう述べた。ブレイジーはスタジオやアトリエとの対話を保ちながら、「メゾンのコードと伝統を巧みに操る」ことができると確信している、と。つまり、破壊者ではなく、アーカイブを尊重しつつも、それを恐れずに手を加える人物だということだ。

これが残したもの ボッテガ・ヴェネタが持っているもの

ブレイジーを失ったことは、単にデザイナーを失ったというだけでなく、3年間かけてブランドのアイデンティティを根本から再構築した人物を失ったことを意味した。そして、その対応は迅速だった。カルヴェンを去ったばかりのルイーズ・トロッターが、その日のうちに後任として発表されたのだ。

タイミングからわかることのいくつか：

• ケリング（ボッテガの親会社）は、シャネルのニュースが報じられる前から、明らかに計画を準備していた。
• トロッター氏の採用は、改革というよりは継続性を示すものと言えるだろう。ボッテガのCEOは、彼女を大きな変革者として位置づけるのではなく、彼女の職人技を重視するアプローチを高く評価したのだ。
• 隙間などなかった。売上がこれほど伸びている状況ではなおさらだ。

参考までに、簡単に並べて比較してみましょう。

本当の理由は金銭だったのか？

おそらくそれが主な理由ではないでしょう。シャネルは非公開企業であり、株主もいなければ、給与の公開によって誰かの行動が強制されることもありません。シャネルを引き継ぐということは、金銭的な魅力よりも象徴的な意味合いが強いのです。シャネルを引き継ぐということは、ココ・シャネルからカール・ラガーフェルド、そしてヴィアールへと続く伝統を受け継ぐことを意味します。それは、ダニエル・リーやブレイジーが登場する前は、正直言ってやや低迷していたブランドを復活させるのとは全く異なるレベルのプレッシャーです。

私の率直な見解はこうだ。ブレイジーがボッテガ・ヴェネタを去ったのは、成長の余地がなくなったからではない。シャネルの次の章を形作るという仕事にノーと言う人はほとんどいないからだ。たとえそれが、ほぼゼロから築き上げたものから離れることを意味するとしても。

シャネルのデビューは実際どうだったのか？

彼が初めてシャネルで手がけたショーは、2025年10月6日、パリ・ファッションウィーク期間中にグラン・パレで開催された。多くの人々の反応は、実に素晴らしいものだった。ハロッズでファッションバイヤー部門を統括するサイモン・ロングランドは、このショーを「まさにマスタークラスと呼ぶにふさわしいデビュー作」と評した。

彼は何も破壊しようとはしなかった。むしろ、ツイードを少しアレンジしたり、シルエットをゆったりとさせたり、マスキュリンなテーラリングに存在感のあるジュエリーやイブニングウェアを組み合わせたりと、細やかで意図的な変化を積み重ねた。パブロフスキーは事前に「ブランドを新たな方向へ導き、前進させる」ことが目標だと語っていたが、実際にランウェイに登場したコレクションを見る限り、まさにその通りになったと言えるだろう。破壊ではなく、進化。

特筆すべきは、彼がこの作品を完成させるのに与えられた期間が2024年12月から2025年10月までのわずか9ヶ月だったことだ。ほとんどのデザイナーは、このようなデビュー作には1年近くを費やす。そんな短期間で「マスタークラス」と称される作品を成し遂げたことは、シャネルが彼に賭けた理由を雄弁に物語っている。

結論

これは決してスキャンダルではなかった。業界の頂点における稀有な機会に合わせて行われた昇進だったのだ。この人事は、たった一日で二つの大手メゾンの体制を一新し、ルイーズ・トロッターにはボッテガ・ヴェネタの勢いを維持するという重責を担わせ、ブレイジーにはボッテガ・ヴェネタで成し遂げたことをシャネルでも実現できることを証明するための9ヶ月の猶予を与えた。つまり、既存のものを消し去ることなく、現代化を図るということだ。2026年春夏コレクションのデビューを見る限り、今のところはうまくいっているようだ。

今後、この2つのブランドがどのように競い合っていくのか見てみたいですか？それなら、トロッターが手掛ける初のボッテガ・ヴェネタのフルコレクションと、ブレイジーが手掛ける次回のシャネルのショーを比べてみてください。本当の比較はそこから始まるでしょう。

よくある質問

マチュー・ブラジーはなぜボッテガ・ヴェネタを去ったのか？
彼はシャネルのアーティスティック・ディレクターに就任するためボッテガ・ヴェネタを去った。シャネルはファッション界で最も権威あるクリエイティブ職として広く知られている。ボッテガ・ヴェネタで何か問題があったわけではなく、単にステップアップしただけなのだ。

ブレイジーの後任としてボッテガ・ヴェネタのクリエイティブディレクターに就任したのは誰だったのか？
カルヴェン出身のルイーズ・トロッターが就任した。彼女の就任は、ブレイジーがシャネルに移籍したのと同じ日、2024年12月12日に発表された。

ブレイジーはいつ正式にシャネルに入社したのですか？
彼は2025年4月に入社し、2025年10月6日、パリ・ファッションウィークの2026年春夏コレクションでデビューコレクションを発表しました。

彼の初のシャネルコレクションはどのように受け止められたのか？
概ね好評だった。ハロッズのファッションバイヤー責任者をはじめとする業界関係者は、シャネルの歴史を尊重しつつも現代的な感覚を備えた「傑作」だと評した。

ボッテガ・ヴェネタでブレイジーが最も知られていたのは何だったのか？
それは、素材の実験、特にレザーを他の生地に似せるように再加工した手法、そして「サーディン」や「アンディアモ」といった傑出したバッグ、そして在任期間中の目覚ましい売上成長だった。